ＶＩＶＡＶＩＮというネゴシアンの試飲会でユベール・リニエのクロ・ド・ラ・ロッシュの１９９１〜２００１年という、素晴らしい垂直試飲が行われた。その直後に試飲したワインは、リニエの印象に消されがちになってしまうものが多い中、エマニュエル・ジブーロのワインを初めて飲んだ。彼のブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ　ブラン　１９９９はずば抜けていた。その時の試飲コメントだが、

―ノワゼと、栗。カフェ。柔らかい酸とミネラル。熟成したコルトン・シャルルマーニュのよう（少し言い過ぎ？）―

となっている。最終的に彼のドメーヌにこう書き留めている。

―全てＡＯＣ以上。行くべき−　　

テイスティング　２０００＆２００１

ジーブロ氏

  アポイントの時間を予定していた午前の１０時半から夕方の５時に変更してくれ、という電話がアポイントの数日前にエマニュエル・ジブーロ氏より入った。当日５時にセラーへ行くと、まさに畑から駆けつけてきた、という様子のエマニュエル・ジブーロ氏。というのも、ここ２週間ほど晴天続きで畑の全ての活動が活発になり、その結果畑での仕事も著しく増えているのだ。 彼は現在１１のアペラシオンを生産している（ブルゴーニュ・アリゴテ、ブルゴーニュ　ブラン＆ルージュ、ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ　ブラン＆ルージュ、コート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ、コート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌ、サン・ロマン　ブラン＆ルージュ、ボーヌ・リュリュンヌ、リュリィ　プルミエ・クリュ　ラ・ピュセル　ブラン）。今回は２００１年のキュヴェをバレル・テイスティング、２０００年のものをボトル・テイスティングした。テイスティング銘柄は以下。

 

２００１年　バレル・テイスティング

白はアルコール発酵の全てを樫樽で行い、熟成も含めて１２−１５ヶ月（キュヴェにより最高１８％の新樽）。現在マロラクティック発酵中のものと終了したものは、キュヴェによって違う。赤は温度調整器付き開放型木樽で醸造後、樫樽で１４−１５ヶ月熟成。

Ｂｌａｎｃ

＊ブルゴーニュ・ブラン（ピノ・グリ、ピノ・ブラン、シャルドネが約１／３ずつ）

＊ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ（樹齢２５−３５年。白ワインに非常に適していると言われる、白色泥灰岩。南東向きの斜面）

＊コート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌ（Ｌａ　Ｇｒａｎｄｅ　Ｃｈａｔｅｌａｉｎｅ）（粘土石灰と小石。完璧な南向き斜面）

＊コート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ（Ｌｅｓ　Ｐｉｅｒｒｅｓ　Ｂｌａｎｃｈｅｓ）（「白い石」という畑の名前通り、白色石灰が多い。ボーヌ・プルミエ・クリュ　ブレッサンドの上部に位置する、南西向きの斜面）

 

２０００年　ボトル・テイスティング

Ｂｌａｎｃ

＊ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ

＊ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ　１９９９

＊コート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌ

＊コート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ

＊サン・ロマン（白色泥灰岩。サンロマンでも上部に位置する。南西向き）

Ｒｏｕｇｅ

＊ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ

＊ボーヌ・リュリュンヌ（Ｌｕｌｕｎｎｅ）（樹齢３６−３７年。ポマールとの境のボーヌの丘に位置する。小石が多く、南東向き）

　

まずは、２００１年のキュヴェをバレル・テイスティング。

ブルゴーニュ・ブランのマニアックなセパージュに驚かされるが（これは各セパージュごとに試飲）特にピノ・グリは、現在ブルゴーニュではアロース・コルトン、ニュイ・サン・ジョルジュ、オーセイ・デュレスの３カ所にほんのわずか残っているだけらしい。そして珍しいだけではなく、アルザスのピノ・グリとは違う、少しレモン・バターを連想させる香りが印象的だった。アッサンブラージュ後、ピノ・グリはワインにグラな感じを与えるらしい。

又、ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイには顕著な石様のミネラルを、コート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌには、マロラクティック発酵が終わっていないせいもあり、ポテンシャルのあるきらきらしたレモンの酸や、グレープフルーツの苦酸味を顕著に感じた。コート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュはマロラクティック発酵中と終了後のものを比較試飲したが、前者には新鮮な黄リンゴを囓った時のようなみずみずしさの中に、フリンティなミネラルを、後者にはより複雑さが増したミネラルを感じた。

そしてどのキュヴェにも共通しているのは、裏にねっとりとした甘さが潜んでいるということ。マロラクティック発酵が終わったものは「酸味が甘みを抱えている」とでも形容したくなるような絶妙な甘酸のバランスを見せる。そして土壌の特徴が味わいに素直に現れている。

　

コート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ

次に２０００年をボトル・テイスティング。

前回試飲会場で試飲した時よりも全体的に、よりミネラルのトーンの高さを感じる。熟成や抜栓後の時間によってこのミネラルが風味に溶け込んでいくのだろうが、ＡＯＣ以上に感じられた大きな理由の一つに、この非常に質が良くポテンシャルのあるミネラルの存在がある。

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ　ブラン　１９９９の今回の印象は抜栓直後だったせいか、アーモンド、草、藁、カカオの豆、白コショウ、石様のミネラル、蜂蜜の甘さ等、各要素がより鋭角な印象で感じられたが、やはりブラインド・テイスティングでオート・コート・ド・ニュイとは言わないだろう。

シェーブルの様な少し動物的なニュアンスが加わるコート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌや、焼酎に通じるようなアルコールの甘さを感じるコート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ、完璧な甘・酸・ミネラルのバランスを見せるサン・ロマンもそれぞれ魅力的だ。

　一方赤は梅や桜を感じさせるブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ、土、木、黒いスパイスをはっきりと感じるボーヌ・リュリュンヌ共々、後味に飲み飽きない酸があり心地よい。

 

２００１年には色々悩まされた、と話す彼に、彼にとっての過去１０年のベスト・ヴィンテージを尋ねてみた。すると、「答えるのは、難しい。私達がビオディナミを導入したのが９０年で（ビオロジーは７０年より）、稼働し始めたのは９６年からです。毎年土へのアプローチが変わってきています。だから天候の良さ以外に、毎年生じる問題があって一概には言えません」

小さなパーセルを少しずつ持っているブルゴーニュの生産者は他の産地の生産者より、ビオディナミに移行することに、よりリスクを感じるようだ。彼の答えにはビオディナミのリスクに毎年まじめに立ち向かっている者の、正直な苦労と謙虚さが滲み出ていた。　

ＳＯ２について

　ビオ生産者を訪問していて感じることは、ＳＯ２に関する意見が顕著に分かれる、ということだ。

　彼もＳＯ２はごく最低限の量（圧搾時と瓶詰め時）しか使わないが、「全く使わない」ということに関しては懐疑的だ。

　「ゼロだと、まず、イキが早い。数年でカタストロフ（壊滅的）な状態になっていたワインを、何度も飲んだことがある。セラーを出てから１５度以下に必ず保てる保証なんて決してないんだ」

　「ビオが最近モードのように語られる部分もあるが、これは一つの農業体系であり、決してモードでは無い。でも一部の生産者の間ではＳＯ２を使わないことこそが、最高のように語られる。これこそモードだ。ＳＯ２を使わないことと、シャプタリザシオンを行わないことが、まるで同じレベルで語られることはおかしい」

　ベスト・ヴィンテージの質問と同じように、苦労した人間の正直な意見だ。

　ブドウや自然酵母、蔵付き酵母のポテンシャル、バクテリア、取引先の力量。それらが全て上手くバランスを取った時に、ごくごく一部の生産者がＳＯ２を全く使わない、という手段を選ぶことが出来るのかもしれない。彼が言うように、ワインが死んでしまってはどうしようもないのだ。

日本で「ＳＯ２ゼロ」と紹介されている生産者でも、実際会って質問してみると「プレスク・ゼロ（殆どゼロ）」という答えが返ってくることの方が多い。ヴィンテージにもよるが、瓶詰め時にほんの少し使うケースが多いようだ。

ＳＯ２を使う、使わないより、与えられた環境で「どのように、より使わずにすむか」という問題に取り組む。逆説的だが、その手段の一つにビオディナミも挙げられるのではないだろうか？

 

美しい畑

　テイスティングの後、彼のコート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュとコート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌを見に行った。

　まずはコート・ド・ボーヌ　ブラン　レ・ピエール・ブランシュ。ここはボーヌ・プルミエ・クリュ　ブレッサンドの上部に位置する、南西向きの斜面だ。車の前を横切るウズラの親子を追い払いながら、畑の頂上まで到着。 標高の高さに圧倒される。遙か向こうにアルプスやその手前にある、ジュラの街がぼんやり見える。美しい。背後には森があり、その香りも心地よい。そして「白い石」という畑の名前通り、白色石灰が多く、触るとほのかに暖かい。

　次にコート・ド・ボーヌ　ブラン　ラ・グランド・シャトレーヌ。まさに森の中の畑！まるで秘密の場所に案内されたようだ。そして感動的なほど完璧な南向きの斜面。７時半を廻っていたが、１年中で最も日が長いこの季節、畑にもまだまだ容赦なく日が差している。

夏はここの仕事、本当に辛いでしょう、と思わず言うと、「まぁ、ブドウにはいいからね。それにここは周りもみんなビオだから、やりやすいんだ」

　そしてこの畑にもレ・ピエール・ブランシュに負けず劣らず、白色石灰がごろごろ。

二つの畑を見ているとあのねっとりとした甘さや、トーンの高いミネラルの味が口の中にまた蘇ってきた。